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Del dandismo al hiphop, moda e identidad en la cultura negra

La comunidad afroamericana fue creando sus propios códigos indumentarios

El paño anudado a la cabeza conocido como "duku" forma parte de la cultura negra (Pixabay)

15 minutos. A lo largo de la historia, la moda sirvió para manifestar y reivindicar el legado de una cultura: este el caso del dandismo negro y el hiphop, símbolos estilísticos de diversos momentos de la identidad negra.

Unos estilismos que se unen, en cuanto a relevancia, a lo que muchos consideran el máximo exponente de la moda con identidad negra; las telas "wax", de vistosos motivos y colores que se confeccionan con cera, unos tejidos que tanto inspiraron a firmas como Gucci o Louis Vuitton.

Aunque también hay que destacar que "la moda africana no es en absoluto solo el wax", según explicó a Efe la diseñadora senegalesa Adama Paris.

También está el caso del dandismo negro, una moda, de elegancia y resistencia, que se sitúa en el contexto histórico de la esclavitud; en concreto cuando los negros lograban la libertad y adaptaban los trajes de los dandis europeos a su propio estilo y posibilidades.

Así, el dandismo negro, desde el siglo XVIII hasta los años cuarenta recorrió las calles en una época donde el jazz estaba de plena actualidad.

"Para el hombre negro la elegancia es una cuestión de vida o muerte" dice el puertorriqueño experto en moda Ignacio Quiles en Black Dandy (2015). Este documental retrata a una generación de hombres negros para los que el traje era un arma política, mezclando la cultura occidental y la africana.

Las minorías afroamericanas y chicanas en los años 30 y 40 lucieron el denominado"zoot suite" (traje de chaqueta con pantalones anchos y abrigo con hombreras) conjuntado con un sombrero borsalino, una excentricidad copiada de la clásica sastrería de los blancos. El propio Frank Sinatra empezó a lucirlo.

Este atuendo dio nombre incluso a los "Zoot Suit Riots", sucesos donde por seis días policías y militares blancos salieron a las calles y barrios mexicanos de Los Ángeles para golpear, detener y humillar a jóvenes chicanos, especialmente aquellos que vestían sus habituales trajes coloridos.

Moda callejera

Años después, a ritmo de hiphop, cultural nacido en la década de 1970 en los barrios neoyorquinos, se desarrolla una moda callejera. En esta no existía la opresión, era un estilo diferente de vestir que abandera la libertad de movimientos vinculado con el poder en las calles.

En la década de los 80, la sudadera con capucha se popularizo entre la comunidad afroamerica, les permitía moverse por los barrios con cierto anonimato.

Una prenda, que creció en el entorno del rap, y que se solía combinar con anchísimos pantalones y zapatillas de baloncesto sin cordones y con la lengüeta abierta, una indumentaria que les señalaba como los "malotes" del barrio.

El pelo "afro", las trenzas o las rastas forman parte de la identidad negra. También usaban pulseras y collares de la tribu Masai o el paño, conocido como "duku", anudado a la cabeza.

Mientras rapeaba, la comunidad afroamericana fue creando sus propios códigos indumentarios. Camisetas XXL con logos falsificados de firmas de lujo, pantalones anchos de talle bajo, que dejaban al descubierto gran parte del calzonzillo, cadenas doradas, medallones y gorras, toda una oda a la ostentosidad.

La cultura "sneaker" y la fiebre por la estética deportiva se intercalaban con camisetas cortas de vibrantes colores y bermudas con cientos de bolsillos.

Una tendencia en la que también tenían cabida las chupas de cuero, las camisetas rasgadas y las bandanas en la cabeza o anudadas en la muñeca o el tobillo, un accesorio cuyo uso pretendió ser, para algunos, una reivindicación honrosa de sus antepasados esclavos.

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